对于许多想买车但预算有限的普通家庭来说，二手车无疑是一个相当有吸引力的选择。

花更少的钱，就能开上一辆级别更高、配置更好的车，这笔账怎么算都觉得划算。

但是，一提到二手车，很多人心里又会犯嘀咕，总觉得这里面的门道太多，水太深，生怕自己一不留神就成了别人眼里的“冤大-头”，买回来一辆看着光鲜亮丽，实际上却是个需要不断花钱伺候的“病秧子”。

这种担心并非空穴来风，毕竟二手车市场确实存在信息不对称的问题，一些不良商家为了利润，会想方设法地掩盖车辆的真实问题。

其实，我们普通消费者要想在二手车市场里保护好自己，并不需要练就一身修车师傅的本领，关键在于要转变一个思路，不要一上来就满世界地找“哪辆车最好”，而是应该先学会判断“哪些车绝对不能碰”。

只要掌握了一套科学的排除方法，就能像筛沙子一样，先把绝大多数有问题的车辆过滤掉，剩下的选择范围自然就安全得多了。

咱们要做的第一件事，就是给自己的选车范围划定一个绝对不能触碰的“雷区”。

有三类车，无论它们的价格听起来多么诱人，车商把它说得多么天花乱坠，我们都应该毫不犹豫地直接转身走人。

第一类，就是所谓的“营转非”车辆。

这三个字听起来可能有点专业，说白了，就是以前用来跑出租、跑网约车的营运车辆，在退役之后，把身份从“营运”转成了“非营运”的私家车。

这类车最大的迷惑性在于，它们的外观和内饰可能被收拾得非常干净，里程表上的数字也可能被调得非常“漂亮”，但它的“底子”早就被掏空了。

你想想，一辆网约车，一天十几个小时都在路上跑，几年下来，行驶里程动辄就是几十万公里，发动机、变速箱、底盘这些核心部件都处在长期高负荷的运转状态，磨损程度远超同年份的私家车。

更要命的是，根据国家规定，这类车即便转成了私家车，它的报废年限还是要按照营运车辆的标准来计算，通常只有8年。

你可能花了好几万买回来，开个两三年，就到了强制报废的年限，那时候它就真成了一堆废铁，这损失可就太大了。

第二类要坚决排除的，是那种价格低得离谱，但卖家却说不能过户的“抵押车”。

在二手车市场，你会经常看到一些帖子，标题写着“急用钱，骨折价出售”，价格比市场行情低一大截。

这时候你可得提高警惕了，天上不会无缘无故掉馅饼。

这种车很有可能是原车主因为欠债，已经把车子抵押给了贷款公司或者个人，车辆的登记证书（也就是我们常说的大绿本）被扣押了。

你从原车主手里买了这辆车，虽然能开，但因为没有登记证书，根本无法办理过户手续，法律意义上这辆车还不属于你。

一旦原车主还不上钱，债主随时可以凭借合法手续，通过定位把车开走，那你花的钱就等于打了水漂，连个说理的地方都没有。

这就像你买了个房子，钱付了，也住进去了，但房产证还是别人的名字，你说这心里能踏实吗？

第三类需要谨慎对待的，是一些特别冷门或者已经停产多年的小众车型。

有些人可能追求个性，觉得开一辆路上不常见的车很有面子。

这种想法可以理解，但对于新手的第一辆车来说，实用和省心才是更重要的。

冷门车最大的问题在于后期维护保养。

满大街跑的那些热门车型，比如丰田卡罗拉、大众朗逸、本田飞度，它们的配件供应非常充足，随便一个修理厂都能找到替换件，价格也相对透明。

但如果你买了一辆停产多年的进口车，万一哪个零件坏了，可能全国都找不到现货，需要从国外订购，等上几个月是常事，而且价格能贵到让你怀疑人生。

买车是一时的，养车才是长久的。

为了避免日后为找一个配件跑断腿、为修一次车花掉半辆车钱的尴尬，新手还是老老实实地选择那些市场保有量大的主流车型，这才是最稳妥、最经济的选择。

当我们把这三类高风险的车源都排除掉之后，接下来就可以进入实地看车的环节了。

到了现场，别被车商的热情冲昏了头脑，也别觉得不好意思，一定要静下心来，自己动手做一些基础的检查。

这个过程也不复杂，用我们的眼睛、手，再配合一下手机，就能发现大部分问题。

首先，我们可以看看车辆的“生产日期”。

一辆车上有很多零部件都有自己的生产日期，其中最容易看的就是全车玻璃。

在每块玻璃的角落里，都会有一串小字和一些点，这里面就包含了玻璃的生产年份和月份信息。

你可以把全车所有玻璃的日期都看一遍，如果发现某一块玻璃的生产日期明显晚于车辆的出厂日期，比如一辆2019年出厂的车，它的侧窗玻璃却是2020年生产的，那就说明这块玻璃是后换的。

为什么会换玻璃？

很大概率是那一边发生过碰撞事故。

同理，我们还可以把安全带抽到最末端，在靠近车身固定的地方，通常会有一个缝上去的小标签，上面也印着安全带的生产日期，如果这个日期也比整车出厂日期晚很多，那也要引起警惕。

看完了日期，我们再来检查一下车身漆面。

原厂的车漆工艺非常复杂，喷涂出来的效果是十分均匀、平滑的。

而后补的漆，无论师傅的手艺多高，都很难达到原厂的水平。

我们可以打开手机的手电筒，斜着45度的角度去照射车身，慢慢地移动观察光线的反射。

如果光影的反射非常顺滑，像镜子一样，那大概率就是原厂漆。

如果看到光影在某个区域出现了像橘子皮一样的细微波纹，或者感觉不那么平整，那这个地方很可能就是后期喷过漆的。

小面积的剐蹭补漆很正常，但如果发现大面积的漆面都有问题，比如整个车门或者整个机盖都补过漆，那就要多问一句，当初到底发生了什么事故。

再深入一点，打开发动机舱，观察一下固定发动机的那几颗大螺丝，原厂状态下，这些螺丝上面通常会有厂家做的颜色标记，而且螺丝的棱角是完好无损的。

如果你发现这些螺丝有明显被扳手拧过的痕迹，或者上面的颜色标记已经错位、破损，那就说明这台车的“心脏”——发动机，很可能被拆开维修过，这可不是小问题。

除了这些肉眼可见的检查，我们还可以借助一些简单的工具和线上服务，来核实车辆的“内在信息”。

现在有很多手机应用程序，比如支付宝里的一些小程序，你只要花个十几二十块钱，输入车辆的车架号，就能查到这辆车从出厂以来的所有保险出险记录。

这份报告就像是车辆的“体检档案”，上面详细记录了每一次出险的时间、地点、维修项目和花费金额。

如果发现有金额特别巨大的维修记录，比如一次维修就花了好几万，甚至超过了当时车价的一半，那这辆车很可能经历过严重的事故，应该直接放弃。

另外，为了核实车辆的真实行驶里程，我们可以花几十块钱在网上买一个叫OBD的蓝牙检测设备，把它插在方向盘下面的诊断接口上，通过手机连接，就能读取到行车电脑里记录的真实数据。

如果这个数据和仪表盘上显示的里程数相差巨大，比如差了好几万公里，那就毫无疑问是一辆“调表车”，之前的实际使用强度远比它看起来要大得多。

最后，当你看好一辆车，准备进入签合同付款的环节时，也绝对不能掉以轻心。

一份严谨的购车合同，是你维护自身权益的最后一道，也是最重要的一道防线。

在合同里，关于车况的描述绝对不能含糊，不能只写“车况良好”，必须白纸黑字地写清楚：“卖方保证该车无重大结构性事故、无泡水、无火烧”，并且最好能附加一句，“车辆纵梁、A柱、B柱、C柱等主要结构件如有切割、焊接、修复痕迹，即视为重大事故”。

这样一来，就杜绝了日后扯皮的空间。

关于过户时间，也要有明确的约定，比如“双方需在7个工作日内完成过户手续”，并写明违约责任。

付款方式上，最好采用分期支付，签合同时付一部分定金，过户当天支付大部分车款，等所有手续办完，新证到手后，再付清尾款，同时可以预留一小部分钱作为“违章保证金”，等过一段时间确认车辆没有任何未处理的违章罚款后，再支付给卖家。

记住，每一个细节都考虑周全，把所有口头承诺都落实到纸面上，这样才能确保整个交易过程万无一失。